Курсовая на тему Выращивание смородины на приусадебном участке
Дочка. Получен в НИЗИС НП В. М. Литвиновой от сложного скрещивания сорта и гибрида Компактная Ч (Лия плодородная + Голиаф + Кент). Срок созревания – первая-вторая декада июля. Зимостойкость высокая. Самоплодность хорошая (до 50–60% полезной завязи). Урожайность – до 2,5–3 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1–1,2 г, отличного десертного вкуса. Содержат до 160 мг% витамина С. Куст среднераскидистый. Почковым клещом повреждается слабо, но может сильно поражаться мучнистой росой, особенно в первые годы.
Пилот Александр Мамкин. Получен в БелНИИКПО А. Г. Волузнёвым от сложного гибридного скрещивания. Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодность высокая (до 70–90% полезной завязи). Сорт высокоурожайный – до 4–6 кг ягод на куст. Ягоды довольно крупные, массой от 0,8–1 г, хорошего кисло-сладкого вкуса. Содержат до 170 мг% витамина С. Куст довольно высокий, мощный, густой, компактный. Мучнистой росой и антракнозом поражается слабо. Почковым клещом почти не повреждается.
Ленинградский великан. Получен Е. И. Глебовой (ЛСХИ) и А. И. Поташовой (Павловская опытная станция ВИР) от сложного скрещивания сорта и гибрида Стахановка Алтая Ч (Выставочная + Неосыпающаяся). Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость удовлетворительная, иногда резко уменьшают урожай весенние заморозки. Самоплодность высокая (до 80–90% полезной завязи). Урожайность – до 2–5 кг ягод на куст. Ягоды выровненные, крупные, массой до 1,2–2,2 г, с тонкой кожицей, приятного кисло-сладкого вкуса. Содержат до 240 мг% витамина С. Куст высокий компактный. В отдельные годы может сильно поражаться мучнистой росой.
Краса Алтая. Получен в НИИСС им. М. А. Лисавенко от скрещивания сортов Кокса Ч Каракол. Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодность высокая (до 70–80% полезной завязи). Урожайность до 3–4 кг ягод на куст. Ягоды средние и крупные, массой до 1 г. чёрные, блестящие, с толстой кожицей, хорошего кисло-сладкого вкуса. Содержат до 150–160 мг% витамина С. Куст средней силы роста и среднераскидистый. Мучнистой росой поражается слабо, но может поражаться почковым клещом
Катюша. Получен в БелНИИКИО А. Г. Волузнёвым от сложного гибридного скрещивания. Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодный (до 60–70% полезной завязи). Урожайность до 3–5 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1,1–1,3 г, выровненные, кисло-сладкого вкуса. Содержат до 210 мг% витамина С. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Мучнистой росой поражается очень слабо, относительно устойчив к почковому клещу.
Глава II . Возделывание смородины
Хороший рост растений и высокий урожай ягод чёрной смородины зависят от комплекса факторов, среди которых важное место занимает правильное возделывание данных культур, включающее подготовку участка, посадочного материала, а также посадку и уход за растениями.
§5. Подготовка участка
Чёрная смородина – влаголюбивая культура, относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому на участке для неё лучше отводить пониженные, увлажнённые, достаточно освещённые места, защищённые от ветра. Очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы, малопригодны для посадки чёрной смородины.
На выбранном для посадки ягодных культур участке необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки, как учит П. В. Шишов, «почву перекапывают на штык лопаты, т. е. на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчёта на 1 м 2. органических – 3–4 кг, суперфосфата гранулированного – 100–150 г, сернокислого калия – 20–30 г» (П. В. Шишов. Любимая смородина. М. Просвещение, 1986. С. 66-67).
«Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит избыточную кислотность почвы» (Т. Е. Миганова. Энциклопедия садовода. М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. С. 204). Наиболее благоприятны для неё слабокислые почвы с рН около 6–6,5. Поэтому при рН почвы 4–5,5 под перекопку равномерно вносят также известь в дозе 0,3–0,8 кг/м 2.
После этого на участке намечают места для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) подготовить участок и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см надо за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Верхний, плодородный слой почвы размещают по одну сторону ямы, а нижний, подпочвенный – смешивают с органическими удобрениями. В каждую посадочную яму или примерно на 1 пог. м траншеи в месте посадки вносят по 8–10 кг компоста (перегноя, торфа), по 150–200 г суперфосфата, по 30–40 г калия сернокислого (калия хлористого по 20–25 г или древесной золы по 30–40 г). Если простых удобрений нет, то вносят любые сложные удобрения из расчёта: фосфора – (Р2 О5 ) – 30–40 г и калия (К2 О) – 15–20 г.
При заполнении ямы необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не оказались наверху и не соприкасались с корнями саженцев при посадке, в противном случае возникают ожоги корней, и растения хуже развиваются.
§6. Подготовка посадочного материала
Для замены старых отплодоносивших кустов, малоценных и низкоурожайных растений, а также для новых посадок ягодных кустарников в любительском саду при соблюдении определённых правил можно с успехом выращивать саженцы. Прежде всего, необходимо правильно выбрать кусты для размножения. Они должны быть чистосортными, высокоурожайными, без признаков заболевания и поражения вредителями (особенно махровостью, почковым клещом, стеклянницей, стеблевой галлицей и др.). Наблюдения за растениями в течение 2–3-х лет плодоношения позволяют отобрать наиболее здоровые и урожайные из них.
Чёрную смородину легко размножить одревесневшими черенками. Во второй или третьей декаде сентября срезают однолетние побеги с двух-четырёхлетних ветвей. Побеги разрезают на черенки длиной 12–15 см с пятью-шестью почками каждый. Самую верхнюю, невызревшую часть побега лучше не использовать. Чтобы черенки не подсыхали, их ставят в воду или оставляют на время в прохладном месте.
Для более быстрого и лучшего укоренения можно временно плотно посадить черенки в сильно увлажненную (до грязи) плодородную землю, заглубив их в неё наполовину. В течение 10–12 дней черенки обильно поливают. Когда на концах черенков появятся наплывы коры и зачатки корней, их высаживают в грунт. Можно укоренить черенки, погрузив их концы (на ⅓ длины) на 3–4 недели в воду. В грунт их высаживают в октябре.
Гораздо лучше укореняются черенки, обработанные ростовыми веществами – гетероауксином или индолилмасляной кислотой (ИМК). В 1 л воды комнатной температуры разводят 100–150 мг гетероауксина или 30–50 мг ИМК. Черенки опускают в раствор и выдерживают в течение 24-х часов на рассеянном свету, после этого высаживают в грунт.
На грядку черенки сажают наклонно, примерно под углом в 45є (рис. 3). Расстояние между рядами 50–60 см, в ряду между черенками – 8–10 см. Сверху остаются две почки, одна из них должна находиться на уровне почвы. Чтобы не было пустот, черенки хорошо обжимают и уплотняют почву между ними. Поливают, присыпают органическими материалами. После посадки следят за тем, чтобы почва была всегда влажной и рыхлой.
Если нужно быстро размножить ценный сорт, а черенков мало, то можно применить более интенсивные способы размножения, например, размножать чёрную смородину однопочковыми одревесневшими черенками. Из одного однолетнего побега можно получить 15–17 коротких (по 3–5 см) черенков. Побег режут острым секатором над каждой почкой под прямым углом; из тонкой верхушки режут черенки с двумя почками. Побеги заготавливают и зимой, и ранней весной до распускания почек. Хранят черенки в снегу или в холодильнике. Почву для посадки черенков готовят заранее: вскапывают с осени, снег с грядки убирают и перед посадкой вносят до 100 г нитроаммофоски на 1 м 2. заделывают граблями, почву выравнивают. Сажают черенки как можно раньше, в полужидкую, оттаявшую грязь. Черенки высаживают вертикально, погружая полностью в почву, ряд от ряда размещают на расстоянии 20–30 см, в ряду черенок от черенка – на 10–12 см. После посадки грядку полностью накрывают прозрачной плёнкой внастил, края плёнки заделывают в почву и оставляют плёнку на 25–30 дней, не открывая. Под плёнкой создаётся тёплая влажная атмосфера, и черенки быстро укореняются. В середине – конце мая плёнку необходимо снять, лучше вечером или в пасмурную погоду, иначе растения «сгорят». Почву на грядке необходимо периодически поливать, ещё лучше тщательно замульчировать. Однопочковые черенки укореняются на 65–95%.
Хорошо приживаются и укореняются черенки под тёмной полиэтиленовой плёнкой или всходозащитной бумагой. Почва на грядках должна быть рыхлой и влажной, обильно заправленной перегноем. Грядки покрывают такими мульчирующими материалами, которые легко протыкаются черенками. Нарезают одревесневшие черенки и сажают их на расстоянии 10 см друг от друга в квадрат. Плёнка или бумага создают наиболее благоприятные для укоренения и роста черенков условия, почва под мульчей быстро прогревается и бывает постоянно увлажнена. Вода при поливе или после дождя, стекая в отверстия, попадает сразу же к нижней части черенков, что также способствует их хорошему укоренению.
«Интересен следующий способ размножения чёрной смородины. Обычные саженцы укладывают друг за другом в открытую борозду наклонно под углом 10–15є так, чтобы корни были расположены глубже верхушек побегов, и присыпают слоем почвы в 2–3 см. Из погруженных в почву почек саженцев образуются побеги и корни, которые очень быстро развиваются благодаря питанию от материнской корневой системы. Материнское растение образует новые побеги с более интенсивной мочковатой корневой системой. Осенью их выкапывают и секатором разрезают на отдельные саженцы, готовые к посадке. Обычно образуется 5–6 саженцев 30–35 см высотой с хорошо развитой корневой системой» (А. Д. Поздняков, А. Г. Вазюля. Смородина и крыжовник. М. Росагропромиздат, 1990. С. 33).
Чёрную смородину можно размножать горизонтальными и вертикальными отводками (рис. 4–5).
Оригинален, на мой взгляд, способ размножения чёрной смородины вертикальными отводками. Весной, до начала распускания почек у куста срезают всю надземную часть, оставляя пеньки до 3–5 см длиной. Когда новые побеги отрастут до высоты 15–20 см, их окучивают влажной землёй на высоту 8–10 см. По мере роста побегов высоту окучивания доводят до 25–30 см. Почву около куста (холмик) поддерживают во влажном и рыхлом состоянии, не допуская появления корки после полива или дождя. После окучивания побеги прищипывают над третьей верхней почкой.
В конце октября, до наступления морозов, удаляют листья, разгребают почву около кустов и вырезают у основания укоренившиеся отводки. Все они, как правило, имеют 1–3 побега длиной до 50–60-ти см и хорошо развитую корневую систему. Такие саженцы полностью пригодны для посадки на постоянное место.
Так же можно поступить и со старыми кустами ценных сортов. Вместо раскорчёвки у куста срезают надземную часть на уровне почвы, а выросшие побеги окучивают, как было описано выше. Так, в течение нескольких лет от старого куста получают достаточное количество хороших саженцев.
Чтобы ускорить развитие саженцев садоводы иногда применяют размножение смородины в домашних условиях. Например, «В. Високовский из г. Ижевска черенки чёрной смородины сорта Белорусская сладкая в конце зимы поставил в воду. Через 10–12 дней начали образовываться корни. Как только самый большой корень достиг длины 10–12 мм, черенки пересадил в молочные пакеты с землёй, в дне пакетов проколол по два отверстия для стока воды. Первые 2–3 дня поливал так часто и обильно, что земля им